Die besten Supplements für Falten & feine Linien reduzieren

Täglicher Breitband-Sonnenschutz — der am besten mit Evidenz belegte Anti-Aging-Hautpflegeschritt überhaupt, und derjenige, den die meisten 'Anti-Aging'-Wirkstoffe eigentlich nur zu kompensieren versuchen. Ehrlich eingeordnet: Dies ist das einzige Topikum auf dieser Liste, das durch eine ordentliche randomisierte kontrollierte Studie für die Hautalterung selbst gestützt wird. In der wegweisenden Hughes-2013-Studie (n=903) zeigten Personen, die randomisiert täglich Sonnenschutz anwendeten, über 4,5 Jahre 24 % weniger Lichtalterung — und überhaupt keinen nachweisbaren Anstieg der Hautalterung — während der Mechanismus (UV → Aktivierung von Matrix-Metalloproteinasen → Kollagenabbau) lehrbuchmäßig ist. Dieselbe Studienkohorte hatte zudem weniger Hautkrebs. Die ehrlichen Einschränkungen: Der Nutzen liegt überwältigend in der Prävention, nicht in der Umkehr bestehender Schäden; die Ergebnisse in der Praxis hängen vollständig davon ab, ausreichend aufzutragen und nachzutragen; und chemische (organische) UV-Filter werden systemisch oberhalb eines FDA-Prüfschwellenwerts absorbiert (klinische Bedeutung unbekannt — mineralische Zinkoxid-/Titandioxid-Filter umgehen dies). Wenn Sie eine einzige Sache für Ihre Haut tun, dann diese.

Ein verschreibungspflichtiges TOPISCHES Retinoid (Retin-A, Renova) — die Säureform von Vitamin A und die als Goldstandard geltende, am besten belegte topische Behandlung für Lichtalterung und Akne. Mehrere doppelblinde RCTs zeigen, dass es feine Fältchen, fleckige Hyperpigmentierung und Rauheit über Monate reduziert, mit histologischen Zunahmen des dermalen Kollagens. Vorbehalte: Retinoid-Dermatitis (Reizung, Schuppung, Trockenheit), Photosensibilisierung, und es ist IN DER SCHWANGERSCHAFT KONTRAINDIZIERT. Verschreibungspflichtiges Arzneimittel, kein Nahrungsergänzungsmittel; abzugrenzen von schwächeren rezeptfreien 'Retinol'-Kosmetika.

Eine topische kosmetische Form von Vitamin A — ein auf der Haut verbleibender Wirkstoff zur Hautpflege, der auf die Haut aufgetragen wird, KEIN Nahrungsergänzungsmittel zum Einnehmen und NICHT das verschreibungspflichtige Tretinoin. Retinol ist das frei verkäufliche (OTC) Mitglied der Retinoid-Familie. In der Haut wird es in zwei Schritten zu Retinsäure umgewandelt — dem aktiven Molekül, das an nukleäre Retinoid-Rezeptoren bindet, Fibroblasten zur Bildung von Prokollagen anregt und vorhandenes Kollagen vor UV-bedingtem Abbau schützt. Mehrere kleine, doppelblinde, vehikelkontrollierte Gesichtsstudien zeigen eine echte, aber MODERATE Verbesserung feiner Linien, von Lichtschäden und Pigmentierung. Der Haken: OTC-Retinol ist schwächer und weniger belegt als verschreibungspflichtiges Tretinoin, nur ein kleiner Teil des Aufgetragenen wird tatsächlich in Retinsäure umgewandelt, eine gezielte systematische Übersichtsarbeit beurteilte die OTC-Retinol-Evidenz als weitgehend nicht vertrauenswürdig, und es verursacht häufig Trockenheit, Schuppung und Reizungen. Der Nutzen ist ein kosmetischer Effekt auf das Erscheinungsbild, kein gesundheitlicher Endpunkt.

Ein pflanzlich gewonnener, topischer Hautpflege-Wirkstoff, der als sanftere 'Retinol-Alternative' vermarktet wird — ein auf der Haut verbleibendes Kosmetikum, das auf die Haut aufgetragen und NICHT eingenommen wird. Bakuchiol ist ein Meroterpen, das aus den Samen von Psoralea corylifolia (Babchi) gereinigt wird. Trotz fehlender struktureller Ähnlichkeit mit Retinoiden zeigen Genexpressionsstudien, dass es sich wie ein funktionelles Retinol-Analogon verhält und Kollagengene aktiviert. Die zentrale Evidenz ist eine gute, 12-wöchige randomisierte, doppelblinde Studie (44 Personen), in der Bakuchiol Retinol bei der Reduktion von Falten und Pigmentierung ebenbürtig war, dabei jedoch weniger Brennen und Schuppung verursachte. Die ehrliche Einordnung: Diese einzelne Studie mit 44 Personen trägt den Großteil des Gewichts. Die übrige Evidenz beim Menschen ist dünn — kleine, häufig unverblindete oder unkontrollierte Studien, mehrere davon mit Bakuchiol nur innerhalb von Mehrkomponentenprodukten getestet, und viele mit Industriebezug; eine systematische Übersichtsarbeit von 2024 bewertete die Evidenzlage als mit hohem Verzerrungsrisiko behaftet und nicht poolbar. Es handelt sich um kosmetische Erscheinungsbild-Endpunkte, nicht um gesundheitliche Endpunkte. (Hinweis: Gereinigtes topisches Bakuchiol ist von oral eingenommenem Psoralea corylifolia zu unterscheiden, das mit Hepatotoxizität und phototoxischen Furocumarin-Bedenken verbunden ist.)

Ein topisches kosmetisches Peptid – ein Hautpflege-Wirkstoff zum Aufbleiben, KEINE Substanz zum Einnehmen, Injizieren oder als Nahrungsergänzungsmittel und KEIN Arzneimittel. Argireline (Acetyl Hexapeptide-8, auch als Acetyl Hexapeptide-3 verkauft) ist ein aus sechs Aminosäuren bestehendes Fragment, das dem SNAP-25-Protein nachempfunden ist. Es wird als 'topisches Botox' vermarktet, weil es in Zellsystemen den SNARE-Komplex stört, den Nervenendigungen zur Freisetzung von Neurotransmittern nutzen, wodurch es theoretisch die winzigen Muskelkontraktionen leicht entspannt, die Mimikfältchen verursachen. Es GIBT echte humane topische Studien – kleine, kurze, vehikelkontrollierte Halbseiten-Faltenstudien – und sie zeigen tatsächlich moderate Verringerungen im Erscheinungsbild feiner Linien. Doch die Effektstärken sind gering, mehrere Studien sind industrienah, und es handelt sich um einen kosmetischen Effekt auf das ERSCHEINUNGSBILD von Falten, nicht um ein gesundheitliches Ergebnis. Auf der Haut wird es im Allgemeinen gut vertragen. Dieser Eintrag besteht, um einen kosmetischen Inhaltsstoff ehrlich zu beschreiben, nicht um ein einnehmbares Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen.

Ein topisches kosmetisches Peptid — ein auf der Haut verbleibender Hautpflege-Inhaltsstoff, der NICHT geschluckt, injiziert oder als Nahrungsergänzungsmittel eingenommen wird und KEIN Arzneimittel ist. Matrixyl ist Palmitoyl Pentapeptide-4 (pal-KTTKS), ein an eine Fettsäure gebundenes Fragment von Typ-I-Kollagen; die populäre Mischung 'Matrixyl 3000' kombiniert Palmitoyl Tripeptide-1 mit Palmitoyl Tetrapeptide-7. Anstatt wie Argireline Muskeln zu entspannen, ist Matrixyl ein 'Signalpeptid', das damit beworben wird, Haut-Fibroblasten anzuregen, mehr Kollagen und extrazelluläre Matrix zu bilden. Es gibt tatsächlich echte topische Humanstudien — am bemerkenswertesten eine 12-wöchige, doppelblinde, placebokontrollierte Split-Face-Studie, die moderate, aber signifikante Verringerungen im Erscheinungsbild feiner Linien fand — neben In-vitro-Arbeiten, die zeigen, dass es Kollagen-/ECM-Gene erhöht. Doch die Effektgrößen beim Menschen sind klein, mehrere Studien sind industrienah oder ergebnislos, und es handelt sich um einen kosmetischen Effekt auf das ERSCHEINUNGSBILD der Haut, nicht um ein gesundheitliches Ergebnis. Es wird auf der Haut im Allgemeinen gut vertragen. Dieser Eintrag beschreibt einen kosmetischen Inhaltsstoff ehrlich, kein einnehmbares Nahrungsergänzungsmittel.

Topisches Vitamin C — ein zum Verbleib auf der Haut bestimmter antioxidativer Hautpflegewirkstoff, der auf die Haut aufgetragen wird, und in diesem Kontext KEIN orales Vitamin-C-Nahrungsergänzungsmittel. Als L-Ascorbinsäure oder stabilisiertes Derivat besitzt es eine starke Rationale: Vitamin C ist ein essenzieller Cofaktor für die Kollagensynthese und ein Radikalfänger, der den Lichtschutz unterstützt. Kleine, vehikelkontrollierte Split-Face-Studien zeigen echte, aber moderate Verbesserungen bei Falten, Hauttextur und Pigmentierung sowie ein konsistentes aufhellendes/depigmentierendes Signal. Die ehrliche Einordnung: Die gesamte Studienbasis für topisches Vitamin C ist winzig (eine systematische Übersichtsarbeit fasste ~7 Studien und ~139 Personen zusammen), die Formulierungen sind notorisch instabil (sie oxidieren und verlieren an Wirksamkeit), und die meisten positiven Studien kombinieren Vitamin C mit Vitamin E, Ferulasäure oder anderen Wirkstoffen — sodass die Wirksamkeit von Vitamin C allein schwer zu isolieren ist. Es handelt sich um kosmetische Erscheinungsbild-Endpunkte, nicht um gesundheitliche Endpunkte, und es ist kein Ersatz für Sonnenschutz.

Eine topische Alpha-Hydroxysäure (AHA), die auf die Haut aufgetragen wird, um Textur, Hautbild und leichte Photoalterung zu verbessern — ein kosmetisches Peeling-Mittel, das nicht eingenommen wird. Glycolsäure ist die kleinste AHA; sie löst den 'Kitt' zwischen abgestorbenen Oberflächenzellen (ein gezielter Abbau der Korneozyten-Desmosomen) und treibt so die Abschuppung an sowie, in höheren Konzentrationen, dermale Veränderungen. Ehrlich eingeordnet: Bei kosmetischen Leave-on-Konzentrationen (5-15% Tagescreme) ist der Nutzen real, aber moderat — signifikant für Hauttextur und Verfärbungen, jedoch nicht für Falten, und schwächer als ein Retinoid. Die stärkere, klarere Evidenz besteht für In-Office-Peelings (20-70%), die eine andere, reizendere Intervention darstellen. Sie ist sauer und kann brennen, und AHAs erhöhen die Lichtempfindlichkeit. Dies sind kosmetische Erscheinungsbild-Ergebnisse, keine gesundheitlichen Ergebnisse.

Ein topisches Feuchthaltemittel, das auf die Haut aufgetragen wird (Seren/Cremes), zur Hydratation und kurzfristigen Glättung feiner Linien — ein Kosmetikum, NICHT (in diesem Kontext) ein orales Supplement, ein injizierbarer Filler oder eine Gelenkinjektion. Hyaluronsäure ist ein wasserbindender Zucker, der natürlicherweise reichlich in der Haut vorkommt. Die ehrliche Einordnung: Topische HA verbessert in kontrollierten Studien zuverlässig die oberflächliche Hydratation und verbessert moderat die Elastizität sowie das Erscheinungsbild feiner Linien — der Nutzen ist jedoch weitgehend ein oberflächlicher Aufpolster-/Hydratationseffekt. Standard-Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht penetriert schlecht und verbleibt in der äußersten Schicht; nur HA mit niedrigem Molekulargewicht oder Fragment-HA penetriert nennenswert, sodass der reale Effekt vom Molekulargewicht und von der Formulierung abhängt. Sie wird sehr gut vertragen. Dies sind kosmetische Erscheinungsbild-Ergebnisse, keine gesundheitlichen Ergebnisse, und topische HA ist kein dermaler Filler.

Eine Alpha-Hydroxysäure (AHA), die zur Exfoliation, Hydratation, gegen Photoaging und Pigmentierung auf die Haut aufgetragen wird — ein Kosmetikum, kein Mittel zur Einnahme. Milchsäure erfüllt eine Doppelrolle: in Peeling-/Leave-on-Konzentrationen exfoliert sie und verbessert photogeschädigte Haut moderat, und in niedriger Konzentration wirkt sie als natürlicher Feuchthaltefaktor, der die Hautceramide und die Hydratation erhöht (das L-Isomer ist hier deutlich potenter). Die ehrliche Einordnung: eine klassische vehikelkontrollierte RCT stützt einen moderaten Photoaging-Nutzen, und der Ceramid-/Hydratationsmechanismus ist gut charakterisiert — aber bei Pigmentierung schneidet sie durchgehend schlechter ab als Glykolsäure, und wie alle AHAs erhöht sie vorübergehend die Sonnenempfindlichkeit, weshalb täglicher Sonnenschutz unerlässlich ist.

Eine topische kosmetische Form von Vitamin B3 — ein auf der Haut verbleibender Skincare-Wirkstoff, der auf die Haut aufgetragen wird, und (in diesem Kontext) KEIN eingenommenes Nahrungsergänzungsmittel. Niacinamide (Nicotinamid) ist einer der besser belegten kosmetischen Wirkstoffe: kurze, doppelblinde Split-Face-Studien — viele davon von Procter & Gamble durchgeführt oder finanziert — zeigen reale, aber moderate Verbesserungen bei Hyperpigmentierung, feinen Linien, fahler Haut, Talgproduktion und der Hautbarriere bei etwa 2–5 %. Es ist mechanistisch plausibel (es fördert die Synthese von Ceramiden/Barrierelipiden und reduziert die Übertragung von Pigment auf Hautzellen) und wird durchgängig gut vertragen. Die ehrliche Einordnung: Es ist im Allgemeinen eher ein ADJUVANS als ein First-Line-Wirkstoff — in direkten Vergleichsstudien zur Pigmentierung übertrifft Hydrochinon es nach wie vor knapp — und die meisten Studien sind klein und industrieverbunden. Dies sind kosmetische Erscheinungsbild-Ergebnisse, keine gesundheitlichen Ergebnisse. (Davon getrennt verfügt ORALES Nicotinamid über eigene, unabhängige Evidenz zur Reduktion von nicht-melanozytärem Hautkrebs — das ist eine andere, eingenommene Anwendung und nicht Gegenstand dieses topischen Eintrags.)

Eine virale 'Cica'-Pflanze, die auf die Haut aufgetragen wird zur Beruhigung, Barrierereparatur, Wundheilung und gegen Hautalterung — ein topisches Kosmetikum, nicht (in diesem Kontext) das oral eingenommene Gotu-Kola-Supplement. Die aktiven Triterpene von Centella asiatica (Madecassosid, Asiaticosid, Asiat-/Madecassinsäure) stimulieren die Kollagenbildung und beruhigen Entzündungen. Die ehrliche Einordnung: Die beste Evidenz beim Menschen besteht für Wundheilung und Beruhigung nach Eingriffen; das Signal gegen Hautalterung beruht auf einer einzigen kleinen Studie (n=20), die Madecassosid mit Vitamin C kombinierte, die Evidenz für Narben/Dehnungsstreifen ist schwach, und ein Großteil des Mechanismus stammt aus In-vitro-/Tierversuchen. Kontaktallergie ist selten, aber dokumentiert. Eine wirklich vielversprechende, gut verträgliche beruhigende Pflanze mit moderater, noch reifender Evidenz.

Eine sanftere Säuregruppe der nächsten Generation zur Exfoliation (Gluconolacton, Lactobionsäure), die auf die Haut aufgetragen wird – ein Kosmetikum, kein einzunehmendes Mittel. Da PHA-Moleküle größer sind als AHAs wie Glykolsäure, dringen sie langsamer ein und reizen weniger, während sie feuchtigkeitsbindende und antioxidative Eigenschaften hinzufügen. Die ehrliche Einordnung: In direkten Vergleichsstudien liefern PHAs Anti-Aging-Effekte, die mit denen von AHAs vergleichbar sind, bei deutlich besserer Verträglichkeit – ihre echte, evidenzgestützte Nische ist die Sanftheit für empfindliche und zu Rosazea neigende Haut. Doch die Wirksamkeitsevidenz ist dünn, älter (überwiegend 2004–2010) und stark industriegeprägt; es gibt keine großen, modernen, unabhängigen RCTs, und die Effekte sind moderat und entsprechen den AHAs etwa oder bleiben leicht hinter ihnen zurück.

Ein viraler K-Beauty-Topikal, der auf die Haut aufgetragen wird für Feuchtigkeit, Glätte und Anti-Aging — ein Kosmetikum, kein Einnahmeprodukt. Schneckensekretfiltrat (SSF) ist der Schleim von Schnecken (meist Helix aspersa), von Natur aus reich an Glykoproteinen, Hyaluronsäure, Glykolsäure, Zink und Antioxidantien. Die ehrliche Einordnung: Es besitzt einen plausiblen Mechanismus (antioxidativ, anti-kollagenolytisch/anti-tyrosinase, wachstumsfaktorähnliche Fibroblastenstimulation), und eine kleine Split-Face-RCT sowie eine offene Studie zeigen eine moderate kosmetische Verbesserung — doch die Evidenz beim Menschen besteht nur aus wenigen kleinen, überwiegend industrienahen Studien, die beste 'Anti-Aging'-Studie kombinierte ein Retinoid und weitere Wirkstoffe (sodass der Schneckenextrakt nicht isoliert werden kann), und die meisten stützenden Daten stammen aus In-vitro- oder Tierversuchen. Kommerziell enorm, mit echter vorläufiger Evidenz. Dies sind kosmetische Erscheinungsbild-Ergebnisse, keine gesundheitlichen Ergebnisse.

Ein gehypter 'regenerativer' Hautpflege-Inhaltsstoff — nanoskalige Vesikel (meist aus Stammzellen, Thrombozyten oder Pflanzen), die fast immer in Kombination mit Microneedling oder Laser auf die Haut aufgetragen werden, zur Hautverjüngung und für das Haar. Die ehrliche Einordnung: Dies ist ein frühes Feld mit geringer Aussagekraft und weitgehend unreguliert. Die wenigen Humanstudien sind klein (n=25–30), kurz, stammen überwiegend aus überlappenden, industrienahen Gruppen, und jede einzelne verabreicht Exosomen zusammen mit einem Verfahren (Microneedling/CO2-Laser), das selbst Haut und Haar verbessert — sodass der eigene Beitrag der Exosomen nicht isoliert werden kann. Der Mechanismus (microRNA-/Protein-Fracht, die Fibroblasten zur Kollagenbildung anregt) ist plausibel, wurde aber überwiegend nur in Zellen/Tieren gezeigt. Eine umfangreiche Übersichtsarbeit zu Komplikationen weist Exosomen ausdrücklich als unregulierte ästhetische Therapie mit eskalierendem Risiko aus, und die Produkte sind nicht standardisiert. Alle Aussagen sind als vorläufig zu betrachten.

Ein pflanzliches Antioxidans, das vor allem als Stabilisator bekannt ist, der Vitamin-C- + Vitamin-E-Seren besser wirken lässt — auf die Haut aufgetragen, nicht eingenommen. Die ehrliche Einordnung: Das berühmte Ergebnis der Ferulasäure besteht darin, dass ihre Zugabe zu einer Lösung aus 15 % Vitamin C + 1 % Vitamin E beide Vitamine stabilisiert und deren UV-Photoprotektion in etwa verdoppelt. Doch praktisch die gesamte Evidenz betrifft Ferulasäure als Verstärker innerhalb von C+E-Formulierungen (und die vielzitierte 'Verdopplungs'-Studie wurde an Schweinehaut durchgeführt); es gibt praktisch keine Evidenz dafür, dass topische Ferulasäure allein irgendetwas gegen Lichtalterung bewirkt. Sie ist ein antioxidativer Zusatz zum Sonnenschutz — ein unterstützender Inhaltsstoff, kein eigenständiger Wirkstoff.

Ein natürlich vorkommendes kupferbindendes Tripeptid, das in der topischen Hautpflege zur Unterstützung der Kollagenbildung und Hautregeneration eingesetzt wird. Ehrliche Einschätzung: Die belastbare Humanevidenz ist TOPISCH/kosmetisch — und selbst dort ist sie dünn und überwiegend auf Formulierungsebene angesiedelt (z. B. eine kleine RCT nach Laser-Resurfacing, bei der die Patienten ihre Haut als besser empfanden, objektive Messwerte sich jedoch nicht unterschieden). Die meisten mechanistischen Aussagen stammen aus In-vitro- und Tierversuchen. Die auf dem Graumarkt verkaufte injizierbare Anwendung verfügt über keinerlei Humandaten zu Sicherheit oder Wirksamkeit und ist ausschließlich für Forschungszwecke bestimmt.

Grüntee-Polyphenole (hauptsächlich EGCG), die als Antioxidans auf die Haut aufgetragen werden — zum Lichtschutz, gegen Akne und zur Hautalterung — abzugrenzen vom oralen Grüntee-Extrakt. Die ehrliche Einordnung: Es gibt ein reales, aber moderates, überwiegend auf kleinen Studien beruhendes Signal. Kontrollierte Humanstudien zeigen, dass topischer Grüntee UV-induzierte Rötung, Sonnenbrandzellen sowie oxidative/DNA-Schäden reduziert; die besten Akne-Arbeiten verbinden solide Mechanismusdaten mit einer positiven Split-Face-RCT; und der antioxidative/entzündungshemmende Mechanismus (samt MMP-Hemmung mit Relevanz für Falten) ist schlüssig. Doch die klinischen Studien sind klein, oft unkontrolliert oder Pilot-/Split-Face-Studien, ein Großteil der Anti-Aging-Evidenz stammt aus In-vitro-Untersuchungen, und EGCG ist chemisch instabil und dringt schlecht in die Haut ein — die reale Wirksamkeit hängt daher stark von einer stabilisierten Formulierung ab. Am besten als antioxidatives Begleitmittel (neben Sonnenschutz) einzusetzen, nicht als alleinige Behandlung.

'Regenerative' Anti-Aging-Seren, die auf Wachstumsfaktoren und Zytokinen (aus menschlichen Fibroblastenkulturen, EGF oder Schnecken-/Pflanzenquellen) aufbauen und auf die Haut aufgetragen werden. Die ehrliche Einordnung: Wachstumsfaktoren stimulieren tatsächlich Fibroblasten und Kollagen, und kleine Studien berichten von moderaten Verbesserungen bei Falten/Hauttextur — doch die Evidenz ist schwach. Die belastbarste Synthese (eine Übersichtsarbeit mit 33 Studien) fand drei direkte Vergleichs-RCTs ohne signifikanten Vorteil gegenüber der Kontrolle; die Humanstudien sind überwiegend klein, offen (open-label) und herstellerfinanziert, und es handelt sich um große Proteine, die intakte Haut möglicherweise nicht durchdringen. Biologisch plausibel, kommerziell beliebt, aber nur durch minderwertige und teils subjektive Evidenz gestützt.

DNA-Fragment-Wirkstoffe (Polydeoxyribonukleotid/Polynucleotide, vermarktet als 'Lachs-DNA') zur Hautregeneration und -hydratation. Die entscheidende, ehrliche Unterscheidung: Die tatsächliche Evidenz besteht für INJIZIERBARES PDRN/Polynucleotide — einschließlich einer großen RCT zur Wundheilung und kleiner kosmetischer 'Skin-Booster'-Studien — NICHT für topische Cremes/Seren. Große DNA-Fragmente durchdringen intakte Haut schlecht, und es gibt im Wesentlichen keine kontrollierten Studien zu topischer 'Lachs-DNA'-Hautpflege. Der Mechanismus (Adenosin-A2A-Rezeptor + Nukleotid-Salvage → Fibroblasten-Kollagen, Angiogenese, entzündungshemmend) ist real, aber bei einem topischen Produkt sollte nicht angenommen werden, dass es dasselbe bewirkt wie das injizierbare. Vielversprechend als Injektion; unbewiesen als Creme.

Ein topisches kosmetisches „Anti-Falten"-Peptid (Acetyl-Octapeptid-3), ein verlängertes Verwandtes von Argireline, das damit beworben wird, Mimikfalten zu entspannen, indem es ein SNARE-Komplex-Fragment nachahmt. Ehrliche Einschätzung: Die unabhängige Evidenz beim Menschen speziell für SNAP-8 ist minimal; die meiste Unterstützung stammt aus Herstellerdaten und Extrapolation von Argireline. Ein topischer kosmetischer Inhaltsstoff, kein Nahrungsergänzungsmittel und kein Arzneimittel.